Стиралка Beko не отжимает: я думал, сломался двигатель, а причина было проще! > 자유게시판

• 목록
• 답변
• 글쓰기
• 게시판 리스트 옵션
  • 수정
  • 삭제

Прелюдия к ручному отжиму: Когда автоматика дает сбой
Проблема проявилась не сразу. Сначала моя Beko просто оставляла белье слишком влажным. Я думал это на слишком большой вес белья или неподходящий режим стирки. Я пробовал класть меньше вещей, раскладывать его более равномерно по барабану, но результат был случайным. Порой отжим проходил нормально, а в другой раз – никакого результата. Финальной точкой стала стирка постельного комплекта белья. По окончании цикла я распахнул дверцу и увидел, что простыня лежит в луже воды на дне. Вода из бака не ушла полностью, и, естественно, отжим даже и не начинался. Стало очевидно, что проблема не в балансировке, а в чем-то техническом.

Диагностика своими руками: откуда течет?
Когда поверхность был более-менее сухим, пришло время для детального осмотра. Я вооружился фонарик и принялся осматривать стиральную машину со всех сторон. Где именно может течь вода в стиральной машине?

Сетевой шнур: Для начала нужно было осмотреть сам шнур питания. Отсутствуют ли на нем видимых повреждений, особенно в месте входа в корпус машины? На вид все казалось идеально.
Сетевой фильтр (ФПС): If you cherished this posting and you would like to receive additional information with regards to via Theterritorian.com.au kindly stop by our site. Сразу после как кабель заходит в корпус, он идет к небольшому устройству, известному как сетевой фильтр (ФПС). Эта деталь похожа на небольшую металлическую бочонок с клеммами. Его задача – сглаживать скачки напряжения и защищать электронику машины от электромагнитных помех. Бывает так, что именно перегорает от резкого скачка, и разрывает цепь. Именно это предположение стало моим главным. Я начал смотреть видео, как до этой детали в Beko, и заодно наткнулся на рекламу via Theterritorian.com.au, но отложил эту мысль эту мысль на потом.
Кнопка включения: Если окажется исправным, следующим шагом подозреваемым становится сама кнопка включения. Контакты могут окислиться со временем и не пропускать цепь.
Плата управления: Самый последний вариант. Если напряжение доходит через фильтр и кнопку, но модуль не реагирует, значит, дело в ней.

Возьмите крепкую леску, веревку или даже пластиковую ленту длиной чуть больше окружности люка.
Осторожно просуньте ее в зазор между люком и корпусом машины со стороны, противоположной замку.
Протяните веревку по всему периметру так, чтобы оба конца оказались у вас в руках со стороны замка.
Скрестите концы и резко, но аккуратно потяните их в сторону, противоположную петлям двери. Леска должна надавить на скошенный край язычка замка и заставить его спрятаться внутрь, открыв дверь.

Заливной и сливной шланги: В первую очередь я проверил крепления подающего и сливного шлангов. Бывает, прокладки рассыхаются, или хомуты разбалтываются. Я проверил соединения – везде было сухо.
Дозатор для порошка: Если забиваются каналы в этом отсеке, вода под напором может начать переливаться наружу, и стекать по корпусу. Я выдвинул лоток – он был достаточно чистым, и под ним было сухо.
Уплотнительная резинка двери: Большой резиновый уплотнитель вокруг загрузочного люка – еще одно распространенное место для утечек. Повреждение, вызванное попавшим посторонним предметом (например, ключом), может утечки, особенно во время работы машины. Я внимательно осмотрел всю резинки – никаких повреждений.
Патрубки: Внутри стиральной машины есть целая система гибких патрубков, связывающих бак с помпой, дозатором и т.д. Пробой в любом из них гарантированно приведет к луже под машиной.