Мой любимый духовой шкаф Candy не печет печет равномерно: каким образом я самостоятельно нашел и исправил причину этой проблемы. > 자유게시판

• 목록
• 답변
• 글쓰기
• 게시판 리스트 옵션
  • 수정
  • 삭제

Итог: Печь вернулась к работе, а нервы и деньги сэкономлены!
После установки термостата я снова подключил духовой шкаф к электросети и включил температуру 200 градусов. Через несколько моментов печь начала активно нагреваться до требуемой температуры. Через полчаса тестовый термометр показывал совершенные 200 градусов. Восторгу моей не было предела! Я смог сумел самостоятельно починить печь с минимальными расходами.

Я приступил к поиску причины причины проблемы. Проверил резинку дверцы – он был находился в порядке, надежно прилегал. Подумал о неполадках с электричеством в сети, но иные бытовые приборы работали без сбоев. Мне пришло подумалось в голову разморозить холодильник, чтобы предотвратить нарастание снега на охлаждающем элементе, хотя у меня имелся Candy с системой No Frost, которая не не нуждается в постоянной разморозки. Полная разморозка на 24 24 часа не дала никакого особого особого эффекта – гул вернулся, а холод появился лишь на короткое время. Тогда я осознал, что причина таится глубже. Если вам вам нужен помощь по поиску решения решения для вашего агрегата, то вы обнаружите его, посетив sneak a peek here.

Момент истины: Сгоревшая миканитовая пластина
Проанализировав данные на специализированных форумах и видео на YouTube, я обнаружил на ряд статей, описанию неполадкам с вспышками в микроволновых печах. Оказалось – крайне часто причина таится в прогоревшей миканитовой пластине. Эта пластина-прокладка – это некий изолятор, который закрывает выпускное отверстие генератора (источника микроволн) и защищает его от проникновения масла и кусочков пищи. Если она она повреждена повреждена или засорена, то излучение начинают проникать на металлическую поверхность камеры, приводя к искрение и запах гари горелого.

Полностью отключил духовой шкаф от питания.
Осторожно снял заднюю панель духовки (для этого пришлось потребовалось снять несколько шурупов).
Обнаружил термостат – он выглядит собой маленький цилиндр с парой кабелями, который обычно чаще всего фиксируется к тыльной стенке духовки.
С помощью тестера в режиме сопротивления тестировал уровень сопротивления датчика температуры. В норме должно быть примерно 10-15 Ом при обычной температуре. Мой термостат показал огромное сопротивление – очевидный признак его поломки.
Осторожно отсоединил кабели от поврежденного термостата и снял его.
Закрепил новый термостат (заказал фирменную запчасть через онлайн) и подключил кабели в том же порядке порядке.
Собрал тыльную крышку духовки.

Причина поломки: Поломка мотора-компрессора
Изучив данные на специализированных форумах и видео на YouTube, я пришел к выводу, что вероятнее всего, проблема в компрессоре. Это «сердце» «сердце» холодильника, контролирующее за циркуляцию хладагента и сохранение холодной температуры. Если он сломан, то он станет либо функционировать без перерыва, либо включаться и тут же выключаться, либо громко шуметь, не производя прохлады. Мои симптомы симптомы полностью совпадали этим описаниям проявлениям.