Устранение сильной заморозки в холодильнике Daewoo > 자유게시판

• 목록
• 답변
• 글쓰기
• 게시판 리스트 옵션
  • 수정
  • 삭제

Изначально удостоверьтесь в положении терморегулятора. Вращение регулятора на усиление холода нередко вызывает обледенение тыльной панели и образование наледи на содержимом. Установите его в среднее положение, примерно на 2-3 деления из 5 возможных.

Убедитесь, что дверь герметично закрывается. Присмотритесь к уплотнителю по всему периметру: он должен быть чистым, эластичным и плотно прилегать к корпусу. Установите новую уплотнительную резину, если нашли повреждения, разрывы или неплотное прилегание. Существенный перекос двери аналогично приводит к потере изоляционных свойств.

Осмотрите дренажное отверстие в нижней части агрегата. Забивание этого канала – распространенный виновник накопления избыточной сырости и изморози. Прочистите тонкой проволокой или специальным ершиком трубку, ведущую к испарителю.

Сбой в работе датчика температуры или электронного модуля управления приводит к непрерывной работе компрессора. О поломке управляющего устройства сигнализирует неверное отображение данных на дисплее или абсолютное игнорирование смены параметров.

Ликвидация избыточного переохлаждения в камере Daewoo

Проконтролируйте настройки терморегулятора. Удостоверьтесь в отсутствии установки на предельные показатели, такие как «Maximum» или цифра 5.

Проверьте состояние резинового уплотнения по контуру двери. Необходимо плотное прилегание, блокирующее доступ теплого воздуха извне. Заедающая дверь по причине перекоса тоже вызывает непрекращающуюся работу мотора.

Очистите сливной проход в пластиковом лотке. Воспользуйтесь медицинской спринцовкой, наполненной теплой водой. Блокировка в этой системе приводит к нарастанию наледи, что сбивает нормальное движение холодных потоков.

Проверка термостата осуществляется путем снятия с клемм и замыкания кабелей. При включении мотора-компрессора, сенсор необходимо заменить.

Сломанный сенсор разморозки или таймер тоже нередко виноваты. На них возложена функция своевременной активации нагревательного элемента, который не дает образовываться ледяной корке.

Причины образования наледи на задней стенке холодильной камеры

Срочно проконтролируйте состояние уплотнителя дверцы. Стирающаяся или поврежденная уплотнительная лента пропускает внутрь теплый воздух с влагой, оседающий и замерзающий на холодных стенках. Признаки проблемы:

• 
  
• Промежуток между створкой и коробом.
  
• Податливая, жесткая или порванная уплотнительная резина.
  
• Иней на стенках внутри.
  

Следующий частый фактор – сбои в работе термостата. При поломке температурного сенсора, устройство функционирует беспрерывно, постоянно морозит и наращивает ледяную шапку. Диагностирование данной проблемы предполагает контроль электронных составляющих.

Прекращение нормальной циркуляции фреона вследствие закупорки капилляра или утери хладагента аналогично ведет к мощному наросту льда. Мотор-компрессор в такой ситуации трудится практически без остановок, однако не создает должного холода.

Не забывайте о базовых правилах эксплуатации:

• 
  
• Не ставьте в отсек продукты, касающиеся задней стенки.
  
• Контролируйте положение термостата: значение выше -18°C провоцирует избыточное намерзание.
  
• Размещайте пищу только после полного остывания.
  

Методика проверки работоспособности терморегулятора или температурного сенсора

Отсоедините прибор от электрической сети. Отыщите управляющий узел, как правило, находящийся внутри морозильной камеры или спрятанный за пластиковым щитком.

Демонтируйте предохранительный колпак с датчика. Визуально осмотрите его на наличие следов коррозии, окисления или механических повреждений на контактах и проводах.

Возьмите мультиметр и переведите его в режим измерения сопротивления (Омы). Отсоедините провода от проверяемого устройства. При комнатной температуре сопротивление исправного датчика обычно находится в диапазоне от 5 до 10 кОм. Точные значения сверьте с технической документацией на вашу модель.

Погрузите чувствительный элемент датчика в стакан со льдом. Величина сопротивления должна резко подняться. Когда значения остаются прежними, девайс неисправен.

Чтобы протестировать термостат, соедините его контакты перемычкой. Активируйте компрессор, включив его в электрическую сеть. При запуске компрессора, можно заключить, что неисправен терморегулятор.

Удостоверьтесь в неповрежденности проводки, соединяющей датчик с управляющим модулем. Разрыв в цепи тоже становится причиной неправильного функционирования охладительной системы.

Порядок замены уплотнительной резинки на двери

Возьмите новое уплотнение, сверив модель и размер со старой. Нужный артикул указан на шильдике с параметрами внутри агрегата.

Отключите прибор от питания. Отсутствие напряжения предотвращает риск замыкания при возможном контакте проводки.

Медленно отщелкните края изношенной манжеты вокруг дверцы. Чаще всего крепление выполнено с помощью пластиковой или металлической закладной.

Прогрейте монтажную область строительным феном. Тепло увеличит эластичность материала, облегчая извлечение крепежной планки.

Подденьте крепежный элемент тонкой плоской отверткой и осторожно извлеките его из паза. Действуйте поэтапно, обрабатывая небольшие отрезки по 15-20 сантиметров.

Выньте отработавшую прокладку и фиксатор. Тщательно очистите монтажный желоб от остатков клея, пыли и загрязнений. Обеспечьте сухость поверхности.

Приступите к установке с верхнего угла. Поместите первый край новой прокладки в паз, далее закрепите фиксирующий элемент. Возьмите рукоятку отвертки для аккуратной усадки.

Далее устанавливайте деталь по всей окружности, тщательно разравнивая и не допуская смещений. Особое внимание уделите углам – здесь не должно быть загибов или натяжения.

После фиксации убедитесь в равномерности контакта по всей длине. После закрытия двери убедитесь в герметичности. Кусок бумаги, вставленный между уплотнителем и шкафом, должен с трудом извлекаться.

Не выключайте устройство в течение 2-3 часов для выхода на рабочий режим и полного прилегания новой прокладки.

Поиск и прочистка затора в сливной системе

Выключите устройство из розетки и оставьте для разморозки на 8-12 часов.

Определите местонахождение дренажного отверстия внутри морозильного отделения. Это небольшое отверстие в пластиковом корпусе.

Очистите дренаж гибким тросиком, пластиковой трубкой или ватной палочкой. Прочищайте на глубину 20-30 сантиметров.

Ополосните дренаж теплой водой (примерно 50 градусов) с помощью спринцовки или шприца без иглы. Вода обязана свободно поступать в сборный резервуар.

Если промывка не помогает, воспользуйтесь раствором воды с лимонной кислотой. Залейте состав в отверстие и оставьте на 15-20 минут.

Проконтролируйте состояние дренажной трубки и приемного резервуара на наличие повреждений и неправильного положения. Сливной патрубок должен быть закреплен и не перекручен.

По окончании прочистки восстановите конструкцию, запустите прибор и проконтролируйте слив воды на протяжении 24 часов.

Проверка режима работы и настройка температуры

Откройте блок управления устройства. Найдите кнопки, отвечающие за регулировку. Как правило, они имеют пиктограммы в виде снежинок или направлений.

Обнулите существующие параметры. Чтобы это сделать, выключите технику из розетки на 10-15 минут. После подачи питания управляющая плата восстановит заводские настройки.

Настройте верный параметр. Для морозильного отделения рекомендуемый диапазон составляет от -18°C до -22°C. Излишнее охлаждение способствует обледенению.

Убедитесь в отключении специальных опций. Выключите опции «Super Frost» или «Rapid Cooling». Продолжительная активация приводит к излишнему охлаждению.

Проверьте точные показания с помощью стороннего измерителя. Разместите термометр внутри и выждите 5-6 часов. Сопоставьте данные с показаниями на табло.

Проверьте состояние уплотнений на двери. Их прилегание должно быть равномерным по всей длине. Поступление тепла из комнаты нарушает температурный режим и приводит к повышенной нагрузке на компрессор.

Что делать, если неисправен модуль управления

Выньте вилку из розетки на 15-20 минут. Это действие выполнит сброс электроники и позволит устранить временный сбой программы.

Проконтролируйте показания на дисплее. Моргающие индикаторы или отсутствие отклика на управление четко сигнализируют о поломке электронного модуля.

Внимательно осмотрите электронную плату на наличие явных повреждений: обгоревшие участки, вздутые конденсаторы, трещины в токопроводящих дорожках или окисленные контакты.

Используйте мультиметр для прозвонки предохранителя и проверки входящего напряжения на коннекторе платы. Отклонение от стандартных 220В требует внимания к силовым цепям.

Произведите замеры сопротивления основных датчиков, особенно терморезисторов. Их некорректные показания часто блокируют нормальную работу системы.

Местные дефекты вроде отпаявшихся компонентов можно попробовать исправить с помощью паяльных работ. Для замены неисправных деталей потребуются навыки и фирменные компоненты.

Сброс ошибок через диагностическое меню может восстановить работу. Комбинация клавиш для входа в него указана в технической документации к устройству.

Сбой в программном обеспечении нуждается в перепрошивке контроллера с использованием программатора и официального ПО от производителя.

Полная замена блока управления – единственный выход при повреждении центрального процессора, памяти или серьезных дефектах базовой платы.